Автомобилни акумулатори

[Pepino]

Автомобилните акумулатори осигуряват в повечето случаи номинално напрежение 12 волта (по-точно 12.6 волта, при пълно зареждане) и се състоят от 6 клетки, свързани последователно. Всяка клетка осигурява напрежение от 2.1 волта и в нея има положителни и отрицателни плочи от олово. Плочите са разделени със сепаратори и потопени в електролит, състоящ се от 38% сярна киселина (H2SO4) и 68% дестилирана вода. Повечето акумулатори за пуск на двигатели с вътрешно горене до ден днешен имат този оловно-киселинен състав, който им осигурява необходимия голям пусков ток.

Когато акумулаторът се зарежда на негативния полюс имаме олово и сярна киселина, а на позитивния оловен двуокис (PbO2) и сярна киселина, а когато се разрежда се получава оловен сулфат (PbSO4). Оловният сулфат не е разтворим във вода и колкото е по-голямо разреждането той се съединява във вид на все по-големи бели кристали, които в даден момент стават прекалено устойчиви и неразградими и акумулаторът загубва способността си да се зарежда отново. Поради това прекаленото разреждане на акумулатора, обикновено под 11 волта за по-дълго време е пагубно за него и той трябва да бъде заменен с нов.

Акумулаторите се разреждат както при натоварване така и при стоене, като независимо как е разреден един акумулатор не бива да се допуска да стои разреден за по-дълго време. Дори и да е нов, здрав, качествен и много скъп, може да загуби способността си да се зарежда безвъзвратно.

При закупуване на нов акумулатор трябва първо да сте наясно с максималните размери които може помести колата и дали акумулаторът трябва да е с десен или ляв "плюс", гледайки го срещу етикета му. Повечето коли са с десен плюс. Информация може да ви дадат и в магазин за акумулатори според марката и модела на колата. При покупка в по-голям магазин обаче сами трябва да проверите предварително под капака. Плюсът обикновено е малко по-голям (19,5мм срещу 17,9мм) и почти винаги до извода му има знак "плюс". След това трябва да сте наясно колко амперчаса трябва да е акумулаторът, като не бива да се купува по-маломощен. След монтирането на новия акумулатор не забравяйте да минете в посочения в гаранционната карта сервиз за да ви заверят гаранцията. Това става за пет минути, като ви измерят напрежението на акумулатора и проверят дали се зарежда. При покупката на акумулатора обаче се поинтересувайте дали за да ви заверят гаранцията няма да ви се наложи да идете някъде на 20 или 50км. Необходимо е да погледнете и да не е изтекло повече от една година от датата на производство, като колкото по-скоро е произведен, толкова по-добре.

Трябва да сте наясно дали акумулаторът ви е обслужваем или необслужваем. Обслужваемите са най-старите, като положителните и отрицателните им плочи са направени само от олово. При тях трябва поне няколко пъти в годината да се поглежда дали във всяка клетка има 10-15 мм електролит над плочите и да се долива евентуално чиста дестилирана вода. Има и полуобслужваеми акумулатори, при които са добавени калциеви сплави само към отрицателните плочи и се нуждаят от проверка и евентуално доливане на дестилирана вода само по веднъж годишно.

Необслужваемите акумулатори имат калциеви, антимонови или сребърни сплави към отрицателните и положителните плочи. Имат предимство не само, че не се обслужват или се обслужват много рядко, но и се разреждат много по-бавно във времето. Имат също по-висок пусков ток и по голяма мощност при дадено тегло. В електролита им не прониква прах и нежелани нечистотии при обслужване, които да ускорят много времето на саморазреждане.

Тъй като при електрохимичните процеси се отделят газове, всеки акумулатор има клапи за да се предотврати прекалено високо налягане и спукване. По-новите акумулатори имат вентили (тип VRLA), които се отварят само при по-високи критични налягания като елктролитът остава на практика запечатан и не се губи. При тях първоначално се налива и електролит малко по-висока над плочите и обикновено не е необходимо да се долива нищо по време на цялата им експлоатация.

Друга по-съвременна новост е AGM, при което между електродите се поставя стъклена вата в която се напоява всичкия електролит. Тя спомага за обратното съединяване на отделяните при разреждане водород и кислород, затруднява кристализацията и прави невъзможно замръзването на електролита. Ватата прави акумулатора и изключително здрав против удари и сътресения.

В други акумулатори се слага обикновено фина прах от силициев двуокис (SiO2) която да неутрализира и да се бори със сулфатизацията (кристализацията на оловния сулфат). Тъй като електролитът става гелообразен ги наричат акумулатори с "гелообразен електролит" или с "гелообразни клетки".

Цената на акумулатори с VRLA, AGM или гелообразен електролит може да достигне два пъти цената на по-традиционните. Те си имат своите плюсове но и недостатъци. Водят се "напълно необслужваеми", но при необходимост да ги обслужите това е минус. Зареждат се по-бавно с външни зарядни устройства и са по-чуствителни са на презареждане. Геловите не могат да се зареждат с евтини зарядни устройства и дори преди да си купите такъв трябва да проверите дали колата ви е пригодена да ги зарежда.

По-евтините акумулатори обикновено издържат 3-4 години, а по скъпите 6-7 но е възможно при много лошо използване и поддръжка един много скъп и здрав акумулатор да не издържи и една година, а друг по-евтин да изкара и над 8 години. Тъй като в днешно време е все по-малко разумно да отделяте много време и усилия за един акумулатор, отделяйте поне малко. Стремете се поне, в разумни граници да спазвате следните правила, което може не само да ви спести пари за нов акумулатор, но и да ви предпази от ситуация в която автомобилът ви да не може да запали на място където няма кой да ви бутне или дръпне:

• при запалване на автомобила, след влизане в колата не завъртайте ключа наведнъж докрай. Зимата изчакайте и повечко след "даване на контакт". Дори може да включите светлините за 3 секунди, за да притоплите електролита в акумулатора, който при ниска температура има много слаба токопроводимост.
• може също да "напомпате" 1-2 пъти педала на газта, за да улесните запалването с 1-2 допълнителни струйки гориво в карбуратора, особено ако колата не е палена дълго време при което всичкият бензин в карбуратора се е изпарил. Внимавайте и да не задавите двигателя, т.е. бензина да не попадне на капки директно в цилиндрите му при свещите и да не може да се възпламени тъй като бензин без въздух не гори. При задавяне изчакайте за да може капките бензин да поемат въздух и да станат възпламеняеми.
• преди завъртане на контактния ключ за пускане на стартера трябва да се изключат всички други консуматори на ток
• нормалното завъртане на ключа за запалване трябва да е в рамките до 10 секунди.
• ако не запалите от пръв път не се опитвайте да палите веднага, а изчакайте поне 30 секунди
• опитите да се пали с 5 кратки завъртания по 2 сек. за да се пощади акумулатора са много вредни за него, тъй като пусковият ток е много голям. 5 завъртания по 2 сек. са в пъти по-голямо натоварване от едно по 10 секунди. Това просто не е линейно събиране.
• винаги при демонтаж откачайте първо отрицателната клема, а при монтаж закачайте първо нея
• внимавайте да не давате накъсо клемите по никакъв повод, да обърквате клемите при даване на ток със щипки на друга кола или при зареждане на акумулатора със зарядно устройство.
• не оставяйте акумулатора незареден за дълго време. Ако не успеете да запалите и го изтощите не го оставяйте докато си свършите друга работа или докато намерите пари и желание да го занесете на преглед след един месец, защото ще ви трябва нов. Опитайте се да запалите с бутане или друга чужда помощ и ако не се зареди нормално го занесете възможно най-бързо в сервиз за зареждане.
• следете контролния уред на зареждането на арматурното табло на автомобила, който показва дали акумулаторът се зарежда нормално от генератора. Не пренебрегвайте показанията му, тъй като може да останете без акумулатор.
• пазете акумулатора от удари и сътресения. Дори кутията му да остане след силен удар напълно здрава, от активната маса на плочите му може да се откъснат парчета или да се спука вътрешна стена между две клетки.
• носете в багажника си въже за теглене, кабели със щипки за вземане на ток от друга кола и мултиметър. Всяко от тях струва под 10лв и може да ви помогне да излезете лесно от ситуация когато колата ви откаже да запали.
• ако не може да запалите от 3-4 пъти, трябва да се успокоите и да прецените рисковете, тъй като ако продължите може да изпаднете в ситуация акумулаторът да се изтощи до толкова, че колата да не може да запали и с бутане или дърпане. При това, ако причината е в някаква повреда по-нататъшното въртене на стартера е безсмислено и е по-добре да запалите с чужда помощ навреме, а след това да посетите сервиз. Ако изтощите акумулатора напълно и сте на място далече от сервизи или магазин за акумулатори рискът да платите няколко стотачки за платформа на пътна помощ и да загубите някой друг ден в много нерви става реален. Хора, които са изпадали в такава ситуация, често си сменят акумулаторите само защото са ги ползвали до 4 години и то с доста по-мощни от оригиналният на колата, за да избегнат повторение на подобни преживявания.
• Необходимо е особено зимата ако не ползвате колата, да я припалвате за няколко минути поне на две седмици. Все по-достъпни и популярни стават и устройствата за зареждане, като китайските се намират на цени и под 20лв. Необходимо е обаче да спазвате някои елементарни правила при работа с тях, за да не се наложи след зареждане да си изхвърлите акумулатора. Ако при покой, измерите с мултицет напрежение на акумулатора по-малко от 10-11 волта и акумулатора е на по-малко от 3 години е желателно да го занесете за зареждане в сервиз срещу около 10лв. Там имат устройства за зареждане от по 700лв с импулсен ток, измервателни уреди и експертиза да съживят акумулатора ви и да ви кажат има ли останал живот в него. При стойности на напрежението над 12.50 волта не бива изобщо да зареждате акумулатора тъй като може да го повредите. Не бива да зареждате акумулатора и по-дълго от необходимото.
  
  Не считайте, че при каквато и да е работа с акумулатора, той е безопасен колкото изглежда. При електрохимичните процеси в него се отделя водород, който е взривоопасен и може да експлодира ако дадете без да искате на късо полюсите му или дори ако е в покой далече от вас. При липса на защитни очила и дрехи, поне го дръжте възможно по-надалече от вас, от зарядното устройство, нагревателни уреди и т.н. и никога не си дръжте лицето близо до него. При зареждане на акумулатора по-дълго от необходимото е възможно не само да се изпари твърде много от електролита му и да се повреди, но и да се образува твърде много свободен водород, който да го направи прекалено взривоопасен.
  
  Евтините устройства за зареждане обикновено зареждат с постоянен ток от по няколко ампера. Токът при зареждане за най-добър резултат трябва да е между 10% и 5% от ампеража на акумулатора. Ако примерно зареждате акумулатор от 50AH с ток 10 ампера, което е 20% сигурно ще успеете да го заредите, но вероятно ще скъсите живота му. За да прецените пък колко часа трябва да зареждате си направете разчет според измереното напрежение. При 11.00 волта е желателно да зареждате около 20 часа, при 12.00 волта около 12 часа, а при 12.20 волта около 8 часа. Ако имате индикации върху зарядното просто следете тях или го изключвайте през интервали и измервайте напрежението с мултиметър. Ако акумулаторът е по-стар може и да не може да се зареди напълно до 12.60 волта и не го насилвайте. Не бива да се допуска и "кипване", при което се отделят интензивно видими мехурчета от електролита, водещо до интензивна загуба на вода. Може също да проверявате с ръка по кутията, някоя клетка да не е станала прекалено гореща (над 40-50 градуса), при което трябва да прекратите процеса. При всяко доближаване до него, изключвайте предварително зарядното от контакта. След зареждането, преди да го използвате оставете акумулатора в покой за 2 часа за да се уравновесят отделените газове от химичните процеси при зареждането. Ако напрежението до един ден падне отново без причина е възможно в акумулатора да има спукана вътрешна стена водеща до нарушена изолация на електролита между клетките, отчупено парче или прах от плоча които на дъното да окъсяват двата полюса в една клетка или просто прекомерна сулфатизация. В този случай ще ви е необходим нов акумулатор, а старият може да го използвате за резервно осветление или да го върнете срещу няколко лева за вторични суровини.

[Ton4o_84]

Сега всеки път преди да запаля, ще включвам и изключвам след 10-на секунди светлините.

Мислех да слагам едни вълшебни таблетки за съживяване на акумулатор, но ме отказаха и си купих нов акумулатор.

Предполагам таблетките са за предотвратяване и почистване на кристалите оловен сулфат.

 

Страхотна статия, много неща не знаех и съм постъпвал грешно.

Но намирам конфликти със статии от други сайтове.

-Преди време като бях на вълна акумулатори и четох една статия, че едно зарядно трябва да е минимум на 14 волта, а акумулатора при замерване да показва стойности колкото се може по-близки до 14 волта.

-Другаде пък четох, че акумулатора трябва да се изтощава и тогава да се прибира, а тук е обратното. Трябва да се прибира зареден.

[pepi]

винаги при демонтаж откачайте първо отрицателната клема, а при монтаж закачайте първо нея

Не е ли обратното при закачане? Демек закача се първо положителният полюс и после отрицателният

[versay13]

Здравей pepino. Би ли разяснил, защо при демонтаж се сваля първо минуса и при монтаж се слага първо минуса. Винаги съм смятъл, че е обратното при демонтажа.Благодаря предварително.

[Pepino]

Здравей pepino. Би ли разяснил, защо при демонтаж се сваля първо минуса и при монтаж се слага първо минуса. Винаги съм смятъл, че е обратното при демонтажа.Благодаря предварително.

Няма голямо значение, нищо фатално няма да стане.

Тази последователност се прави, за да се избегне самоиндукцията.

[versay13]

Благодаря за отговора. Бъди жив и здрав.

[chavdarlk]

Причината е далеч по-елементарна - ако все още е закачена минусовата клема, при боравенето с метални инструменти е възможно да се окъси плюсовата клема към замасен детайл.

[Pepino]

Причината е далеч по-елементарна - ако все още е закачена минусовата клема, при боравенето с метални инструменти е възможно да се окъси плюсовата клема към замасен детайл.

+1 :doubleup: И може да предотврати много неприятности.