Как да махна таблото...

[yosif]

Откача се жилото на скоростомера - трябва да се бръкне зад таблото - то всъщност не позволява да се свали таблото вуъпреки че болтчетата са развити.

После таблото се издърпва напред внимателно.

[corropt]

сега тепърва ще срещнеш и други проблеми и ще има още въпроси като:

 

1. как да закрепя оборотомера на мястото на уреда с лампичките(има различие в дължината на скобите за захващане)

2. къде да вържа оборотомера(има писано по темата)

3. в каква бургия да пробиеш и как закрепиш лампичките които ти трябват за таблото- бургия беше към Ф12 и аз съм го направил(по чужда идея) с фасунга от лампата за авариийни светлини която ти е между ключа за аварийките и ключа за отопление на купето. Такава фасунга се продава в магазините около 2лв е!

 

ае успех.

[skodka]

Има и някакъв кабел за маса закачен(поне при мен)!

[corropt]

кое не разбра???? по точно.?? като се хванеш да го правиш и като вече си с разглобено табло и тогава се сетиш за мойте думи ще стоплиш. при положение, че все още таблото е на мястото си няма начин да знаеш за какво скоби за захващане говоря поради причината, че не си ги видял още.

[SKODA-MANIA]

Аз също си търся оборотомер,но незнам къде да си намеря.Питах в магазин шкода и ми казаха че мога да поръчам,но струвал около 60лв.

[tyny]

сега тепърва ще срещнеш и други проблеми и ще има още въпроси като:

 

1. как да закрепя оборотомера на мястото на уреда с лампичките(има различие в дължината на скобите за захващане)

2. къде да вържа оборотомера(има писано по темата)

3. в каква бургия да пробиеш и как закрепиш лампичките които ти трябват за таблото- бургия беше към Ф12 и аз съм го направил(по чужда идея) с фасунга от лампата за авариийни светлини която ти е между ключа за аварийките и ключа за отопление на купето. Такава фасунга се продава в магазините около 2лв е!

 

ае успех.

споко - оборотомера си е с скобите за захващане .

2. за връзването мо обясних , даже и демонстрирах как става . иван даже и направи снимки

3. това наистина е добър въпрос ... аз го реших като поставих в оборотомера светодиоди . друго решение е да се използват лампички от стандартно шкодово табло - развиват се отзад подобно на лампата на аварийките . неприятното е че се правоъгълната част се подава малко отпред. с избутване от пред на зад се сменят стъкълцата които правят цвета на лампата взимат се от уреда с лампите . монтират се като се пускат стъкълцата (пластмасови са) и после с пълнител от химикалка "паркер "(с точен диаметър е) се монтират зегерките които ги държат .

[corropt]

Значи ти за лампата на алтернатора си сложил светодиод???? :roll:

нали имаше някаква работа, че през тази лампа се ограничава тока на възбудителната намотка и за това не трябва да е светодиод, а обикновенна крушка с нажежаема жичка. :?: :?:

[hamsia]

Много се извинявам, че се намесвам :smt039, но просто не издържам като видя заглавието.

Променете го - много ви моля

И после изтрийте и моето мнение.

 

Поздрави

[tyny]

на стария ми оборотомер беше с светодоид . решението е просто - светодиод с полседователно резистор 1К . паралелно на тази група резистор 15 ома

 

 

I-------I>I--резистор 1К------I

I-------резистор 15 ома-------I------

 

на новия ми оборотомер не остана място за лампата за зареждането. за това я изнесох извън нея.

[yosif]

Зарядната лампа е 2 W, т.е. токът през нея е 150-200 mA.

Резисторът по горната схема трябва да е около 70-75 om.

 

П.П. Лампите с нажежаема жичка имат различно съпротивление на студената и топлата жичка.

Това позволява да се използват като стабилизатори на тока във веригата, т.нар. БАРЕТОР.

Зарядната лампа работи именно в тоя режим като ограничава максималния ток във веригата за възбуждане на генератора до необходимата стойност за безаварийна работа( да не прегори намотката за възбуждане).

[corropt]

леле много сложно :oops:

ти не ги чети тия неща, за теб ти стига да си сложиш 1 крушка и тва е.

[tyny]

не е точно така . оригинално в инсталацията на бмв - то (аз съм с алтернатор от бмв) има резистор 25 ома в паралел на лампата . тока на възбуждане на алтернатора може да стигне и 5-6 ампера - регулира се от регулатора , не от лампата . през лампата тече ток само в началото - за първоначално възбуждане на алтернатора . ако се откачи тази лампа за да започне да зарежда алтернатора е необходимо да се вдигнат доста високи обороти - първоначалното възбуждане се явява следствие от остатъчен магнетизъм , не от тока през лампата . защо сложих такъв малък резистор - ремъчната шайба на коляновия вал на шкодата е по- малка от тази на бмв - то . при 750 оборота на шкодовия двигател оборотите на алтернатора са като при 300 - 370 ма бмв - то . в този момент алтернатора решава че не се върти и спира да зарежда . с малко по- голям ток на първоначално възбуждане си държи 13 волта на включени габарити , парно и полупроводникови фарове за мъгла . така изкарах цяла зима .

[yosif]

Мощността на ламБата се избира в зависимост от мощността( максималния работен ток) на генератора - обикновено е 2 до 5 W.

[PRR]

Дай снимки де. Кво се стискаш :mrgreen:

[biser.or]

Оборотомера за красота ли се слага? Каква е ползата от него в една 120-ка.

[gogata]

Каква е ползата от него в една 120-ка.

 

Еми каквато е и при останалите автомобили. :mrgreen:

[corropt]

Оборотомера за красота ли се слага? Каква е ползата от него в една 120-ка.

 

колега кажи какво точно искаш да кажеш, защо на една 120 ка е излишен, а на една нормална друга кола е полезен ???

 

доста по полезен е от онзи уред....... светкалото .... както му викат някой. откакто си сложих оборотомер все си го зяпам и аз не знам защо, гледам да ми е в зелената зона и така си карам по икономично

[biser.or]

Оборотомера за красота ли се слага? Каква е ползата от него в една 120-ка.

 

колега кажи какво точно искаш да кажеш, защо на една 120 ка е излишен, а на една нормална друга кола е полезен ???

 

доста по полезен е от онзи уред....... светкалото .... както му викат някой. откакто си сложих оборотомер все си го зяпам и аз не знам защо, гледам да ми е в зелената зона и така си карам по икономично

 

Смятам го за излишно,тъй като всеки един опитен шофьор ,може да си направи предценка по самата работа на двигателя, било то за икономии и какво ли не.

[gogata]

Темата пак се отплесна... :oops: Вуду, честито за оборотомера !

 

Смятам го за излишно,тъй като всеки един опитен шофьор ,може да си направи предценка по самата работа на двигателя, било то за икономии и какво ли не.

В такъв случай, като е излишно, поради `що едно време състезателните автомобили са имали само оборотомер (без други уреди) на таблото?Карали са ги неопитни шофьори? :mrgreen: И също така, поради `що в момента няма автомобил без оборотомер?

[tyny]

с продължително държане в червената зона се намалява значително ресурса на двигателя . в този диапазон се увеличават кинетичните загуби .на 2500 - 3500 е оптималния работен режим на двигателя . над 4500 започва доста интензивно горене на масло .

на 6300 - 6500 биелите изпадат в резонанс (боли ме сърцето като чуя този звънтящ звук).

на 7200 - 7300 чукчето не успява да се върне на време и да насити магнитопровода на бубината (мотора започва да пропуска някой цилиндър без преработки - по- малка междина на чукчето , втора пружинка или електронно-безконтактно запалване по- нантъчно дигане на оборотите е невъзможно) .

на 7800 - 7900 клапаните не се затварят коректно - пружините не успяват да ги върнат(подлагат се шайби , сменят се пружини).

 

на 7500 съм чупил повдигачен прът .

от продължително държане във високи обороти (15 мин @6500) в момента имам разбит биелен лагер на втори цилиндър охлаждащата уредба се оказва неефективна и водата завира като в чайник , въпреки предватително постоянно включената перка на радиатора(препоръчвам изваждането на термостата). маслото в катрера стига 130 - 140 градуса въпреки че катрера е изчистен от калта и маслото . това се случи при нинус два градуса околна температура .

 

извода е - не търсете спорт в този допотопен двигател (веднага някой ще каже коя година е проект , аз не съм сигурен). крехък е като черупка на яйце и се нуждае от разбиране , уважение и грижи . не го оставяйте без масло - с тези малки шийки , мек материал на коляновия вал и три основни лагера това го убива качествено . чугунената глава не позволява качесвеното охлаждане на горивните камери . в изпускателната уредба принципа на резонансното празнене не е заложен . за простотията с ангренажна верига без обтегач няма смисъл да се говори . при по- качествено пргряване се изкривявасамия блок - главата е по- здрава от него !!!

[corropt]

Марто, интерено и много добре си го обяснил. дано Voodoo не се сърди че темата му отиде на никъде, но ще можеш ли да обясниш каква е причината за този експеримент. това си го мисля от мн време да видя на какви обороти колко време ще издържи даден двигател, но на тоя етап нямам подходящ(излишен ) двг за опити.

[tyny]

опит за офроуд . резултата беше също така откъсната шофьорска седалка , откъснат преден амортисьор , спукан привод на скоростите лост , много цицини по главата - тавана идва близко , излезнала от подложката си задна пружина (висока ладова подложка), скъсани скоби на газовата бутилка . от уазката зад мен ми казаха че задната ми брония се е удряла в пътя (пътеката)

[gogata]

опит за офроуд . резултата беше също така откъсната шофьорска седалка , откъснат преден амортисьор , спукан привод на скоростите лост , много цицини по главата - тавана идва близко , излезнала от подложката си задна пружина (висока ладова подложка), скъсани скоби на газовата бутилка . от уазката зад мен ми казаха че задната ми брония се е удряла в пътя (пътеката)

 

 

:? tyny, с какво горката ти Шкодичка го е заслужила това!?! :cry:

[Frysco]

Предварително се извинявам че и аз ще пиша по породилия се офтопик, но всъщност той е доста интересна тема и е адски полезна.

 

Ще направя паралел, същите данни но за двигател ВАЗ 1500, на автомобил Лада 2103 (нарочно обърках моделите-за по голяма яснота, в дествйтелност двигателя е ВАЗ 2103, а автомобила Лада 1500).

 

Оптимален режим на работа-3500-5000 оборота.

При 1500-3500 двигателя е мързелив, но сравнително икономичен.Налягането в мазилната уредба е по ниско от необходимото и триенето е високо, съответно износването най голямо.Затова караните икономично лади всъщност са със най износени мотори.Резонансите и вибрациите са големи за тези ниски обороти.

При 3500-5000 се достига златна зона, въртащия момент достига максимална стойност на 3500, оттам нататък мощноста нараства задоволително.Двигателя става пъргав.Налягането на маслото достига задоволителни стойности (4 атм.), скороста на потока на охлаждащата течност е доста добра и изправна охладителна уредба е в състояние да подържа 90 градуса температура(но с връщането на газта и намаляване на скороста на потока, температурата на двигателя нараства много, охлаждащата течност се загрява и преминава 100 градуса.Ако системата не е херметична или компенсаторното казанче е празно, от навлезлия въздух течноста кипи и за секунди достига 130 градуса)

При 5000-6500 мощноста започва да спада бавно, отново има недостиг на налягане на маслото, то се загрява и температурата на мотора се повишава.В главата започва глад за масло, от високите обороти кобилиците започват да играят по местата си топлинната хлабина се нарушава.

При 6500-8000 става вече грозна картинка.Недостатъчно масло, разкъсва се масления филм по цилиндрите, едно от слабата ефективност на помпата, второ от прекалено богата на бензин смес, появяват се и сериозни детонации заради калпавата характеристика на делкото.Износването става много интезивно, вибрациите и ренонанса се увеличават и разни болтове, гайки и шпилки направо се саморазвиват.Пружинките са меки и клапаните увисват, отделно изпускателната система става тясна за потока изгорели газове и в цилиндрите остава много неизгоряла смес.В маслото се трупа нагар и бензин.Охлаждането е недостатъчно, моторът прегрява.

Над 8000-делкото прави кръгов огън, двигателят се саморазрушава за минути.

 

Успокоително е че заради тежката трансмисия рядко ладов двигател минава над 6500, обикновенно той просто спира да набира, тъй като мощноста не му достига.

 

И така моят извод е-шкодата с нейния двигател е за по внимателни шофьори, който не измъчват душичката.Ладата е по подходяща за "селски изпълнения", а и тя самата е селско изпълнение, осакатен фиат.

Шкода с ладов мотор?Прекрасно, но според мен-1300 кубиков с ремък.Един спокоен, икономичен, крокът и тих двигател, същевременно-много търпелив към тежки обувки.Задължително с преработена изпускателна система с близък резонатор и отдалечено заглушаващо гърне.Иначе нищо чудно да се шашардиса с шкодовото гърне и да откаже да работи коректно..

[tyny]

като сме започнали по въпроса с двигателите - двигателя УЗАМ , или както е по известен москвия 412 .

 

под 900 оборота този двигател не трябва да работи .причината е в това че маслената му помпа не е ефективна и налягането не е достатъчно . от 1500 до 3100 - двигателя е тромав масло гори през водачите на клапаните . на 3500 вихрите в горивната камера се подобряват и мотора се "събужда" . 3500 - 5500 оборота двигателя спи - няма вибрации , има добра тяга , не грее . харча е леко завишен . ако двигателя е студен тези обороти не са препоръчителни - полата на буталото дрънка в ризата . оптималния температурен режим е около 55- 65 градуса - тогава има най- много тяга . подхарчва масло през сегментите . 5500 - 6800 - започва да харчи масло. термостата започва да е тясен за потока на охлаждащия агент. перката на радиатора запоява да повишава загубите на агрегата- мошността която консумира нараства значително . ако не е балансирана добре разказва играта на водната помпа. 7200 -карбуратора става тесен . особено на по- висока предавка . добър ефект се постига с карбуратор к126 бс паралелно отваряне на клапите - използва се в газ53 . ауспуха е тесен . генерацията също . чукчето не може да се върне и да насити бубината . за по- високи обороти се налага поставяне на делко от газела . регулировка на запалването с чукче с по- малък луфт и по твърда пружина помага но ефекта е малък - максимално 7800 . 7800 - 7900 - клапаните не се затварят навреме и газоразпределението страда подлагане на шайби и смяна на пружини . случвало се е да се откачат кученцата на клапан. счупи се и оптегача на веригата - руска салата - друга глава . 8800 - счупи се разпределителния вал и двете колела се събраха долу - горното като с нож разряза капака на ангренажа блока и картера . нов двигател - главата като миналия път - натрошени кобилици , криви клапани , спукани водачи , две спукани бутала .

опит две - с около 9000 оборота се супи бутало - биелата с пистонния болт се показа през блока . следващия двигател го върнах в надин - писна ми от москвичи .

 

п.с. а шкодата съм бил тормозел ... на москвича съединителя рядко изкарваше повече от месец . сменях го със скоростите ! добре че успях да сложа скорости и съединител от сиера - перфектни станаха .